“simile alla nuvola estiva che naviga libera nel cielo azzurro da un orizzonte all’altro, portata dal soffio dell’atmosfera, così il pellegrino si abbandona al soffio della vita più vasta, che lo conduce al di là dei più
lontani orizzonti, verso una meta che è già in lui, ma ancora celata alla sua vista.”
(Lama Anagarika Govinda, Le Chemin des nuages blancs)
Visualizzazione post con etichetta 2006. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta 2006. Mostra tutti i post

Matterhorn

MATTERHORN 





L’ombra della piramide rocciosa si staglia contro l’azzurro del cielo.

La trasparente e leggera nebbiolina gelata che ieri contornava il fianco sud, fuggendo a depositarsi chissà dove sui circostanti terreni candidi, oggi non c’è.
Il versante nord, nobile e fiero, incontaminato, a tratti bianco, domina imperioso il panorama.
Nell’anfiteatro dove regnano i più alti 4000 è lui che emerge superbo con la delicata ed elegante cresta nord-est, che si accompagna alla cima, fino ad intersecarsi, con la più frastagliata ma non meno attraente cresta sud-est.

E’ lui, il Cervino, ripreso in tutti i lati ed in qualsiasi momento della giornata, di ed in tutti i colori  ed in tutte le stagioni.

E’ lui che fa raccontare storie di emozioni, conquiste, clamori, disgrazie, gioie e tristezze, speranze e certezze, sconfitte e rinunce, incanti ed esplosioni di vittorie.

E’ lui che silenzioso può raccontare chi per primo l’ha violato, l’ ha conquistato, l’ha chiacchierato, l’ha descritto, fotografato, dipinto, pennellato, plasmato, ma sempre restituito al suo circo montuoso.
Mollemente adagiato nel bianco della neve, efficacemente difeso dalle seraccate trasparenti dei suoi ghiacciai, splendenti al sole, verdi acquamarina, scintillanti come diamanti, ad invitare l’occhio a seguirne le rotonde curve e gli infiniti strati: uno sopra l’altro,  uno dentro l’altro a ripiegare quella brillantezza verde cristallina, fino a rifletterla per delimitarsi i contorni.

E’ ancora lui, che il trascorrere del tempo non intacca il suo essere roccia, polvere, terra, neve, ghiaccio, solidità, fragilità, padre di un’immensa moltitudine di particelle e di uomini, le prime intrappolate nelle pieghe della sua essenza a rendere ostile la volontà dei secondi, abili conquistatori, ma non sempre dell’impossibile, seppur conoscitori di ogni suo anfratto, buca, conca, fessura, rilievo, tacca.

E non serve la nebbia a far perdere la traccia: è come se la montagna da sola respingesse colui che a tutti i costi ne vuole carpire l’anima, pietrificare il soffio vitale ed immortalarla nei trofei vinti.

Ma il Matterhorn non si scompone, non si scomoda ad allentare le proprie difese.

Così è e così resterà: inviolabile ai più, maestoso, superbo, incontrastato.

By Derspina

L'incanto della Porta Nera

11-18 Marzo 2006  SVIZZERA ghiacciai del Monte Rosa

L’INCANTO DELLA PORTA NERA 


“Anna qui con me”. Il richiamo di Alberto è inesorabile.
La frase a lungo temuta, è arrivata. La punta del suo bastoncino ad indicare le code dei suoi sci.

Ma il terrore che credevi ti avrebbe soverchiato, alla fine non è arrivato: la concentrazione per  voler scendere nel migliore dei modi ha prevalso, e ha vinto. Ogni cellula del tuo essere era lì pronta a reagire e ad essere conscia che in un’eventuale emergenza la mente deve sentire il corpo e separarlo dall’immaginario fino a farlo aderire al reale.
Prima dell’iniziale curva sulle bocche sottostanti già sapevi che non ci sarebbe stata la paura del giorno prima, dovuta a quell’inconsapevolezza del non vedere: i gorghi ghiacciati erano lì a portata di pupilla, nessun apparente salto nel vuoto, a richiamare le dritte o strapiombanti vie di arrampicata.
Solo due strisce bianche e parallele, ad unire i vuoti del cristallino ambiente.
Perchè alla fine hai capito che è l’incognito che ti rapisce, ti preleva la linfa vitale fino a negarti tanta bellezza, richiamando ogni singolo ione a catalizzare il positivo e il negativo, al punto che il nucleo così ingrandito annienta la luce della tua essenza e diventa il tuo terrore.

Ma tutto questo non c’è stato.
L’ansia che ha pervaso il tuo corpo fino agli attimi prima della fatidica frase si è sgretolata all’immagine della realtà: un ambiente da sogno, dove ogni cerchio insegue il successivo, ogni curva si avvolge all’altra, il grigio in sostituzione del celeste, il verde del cristallino, il bianco con l’azzurro.....il giallo dei tuoi sci.











Ti sei sempre chiesta cosa si prova ad attraversare il mondo dei crepacci, verticali e orizzontali, gli infiniti disegni modellati con due atomi, stati fisici a rincorrersi, a chiudersi, a sciogliersi e a riaprirsi, lasciando inghiottire gocce essenziali ora per nascondere e celare la vera identità di quella distesa gelata, ora a renderla manifesta negli azzurri vortici, via via più scuri, fin nel profondo dei suoi abissi.




La lucentezza di quegli strati, apparentemente appoggiati gli uni agli altri, con indifferenza, ma con costante sovrapposizione, sono a fondersi in un’unica vitrea scultura unita nelle sue pieghe da mille interruzioni del corpo, immobile e cinta a sua volta da altre luminose ed iridescenti opere della natura, a comporre un abbraccio glaciale e caloroso di monumenti splendenti.












Il ponte: simbolo di attraversamento delle coscienze, legame tra due opposti, aldilà e al di qua delle rive, punto di partenza per l’ignoto, approdo per la percezione.
Da un vortice all’altro, dalla superficie all’inferno, dall’alto verso il basso, l’inseguimento dei binari a superare piane, rocce, avvallamenti, pendii, fianchi, a solcare la traccia nell’immensa vastità glaciale e ammantata, ad intuirne i tranelli, sotto l’occhio vigile e freddo delle lingue di ghiaccio del Monte Rosa, del Liskamm, del Castore e del Polluce, delle cornici del Breithorn.
L’attraversamento del Triftjigletscher dalla Cima di Jazzi, ai piedi dello Stockhorn, percorso distratto dall’incantevole e rilucente ambiente circostante, ad invitarti  ad intuire vie e passaggi, storie ed emozioni, al cospetto delle tue prime Signore Montagne; il lungo inseguimento delle curve e delle linee nel Gornergletscher, in discesa e poi in salita, nella bianca vastità ad intervalli celata e manifesta, fino al toboga finale, gelato e trasparente; i freschi e gustosi pendii del Furggletscher, oceanica distesa di sabbia bianca alle pendici del Matterhorn, tra salti e grida di gioia ad intrecciare linee e curve; i pieni e boscosi pendii di Schwarzsee, a ritrovarti seppellita nella candida e fresca neve delle sue cunette; ed ancora le serpeggianti curve del Zchwarzegletscher, ricadenti dalla Porta Nera, tante e corpose, sinuose e interminabili, così decise e divertenti da farti dimenticare l’emozione.

Il traverso: abbandono del noto, sospeso ago di un pendolo sul vuoto, dove solo una sottile linea ti àncora alla conoscenza, filo affusolato che ingrossa solo se si intreccia ad altri filamenti.
Il primo filo, fino come una punta di matita, a tracciare il percorso dello Stockhorn, verso la Cima di Jazzi: neve dura a disegnar la virgola, e consistente, a differenza del tuo animo, combattuto tra calde righe bagnate e solidità delle tue lamine, alla ricerca dell’equilibrio interiore ritrovato solo in cima.





Il secondo filo, molto più esile del precedente, a rincorrere le pieghe del traverso del Triftjigletscher, sotto un Piccolo Cervino avvolto e circondato da miriadi di particelle colorate e sospese nell’aria, esplose in tutte le gradazioni dell’arcobaleno, ma che non sono riuscite a tinteggiare lo spettacolare manifestarsi del gelo in superficie e della tua psiche, abbandonata a ben altre gocce trasparenti, costantemente accompagnate da un rimbombante, vertiginoso e intermittente balletto di ossicini nel tuo orecchio.
Ed infine il terzo filamento, quello più robusto, dal Plateau di Breithorn al superamento della Porta Nera.





Sola.


Unicamente con la certezza di un tesoro in più: niente più virgole,
solo un punto.

By Derspina 

Cortina


Il secondo ramo - calpestando la terra
Racconti montanari
CORTINA - Rif. Dibona
 ESTATE 2006



ARMONIE DI PANORAMI, ovvero,
SINFONIE MONTANE

La melodia sinfonica di Egidio accompagna i miei occhi a scrutare nel buio.
Dopo la giornata di sole e stanchezza il giusto riposo tarda ad arrivare, forse per la mia incapacità di rilassarmi, forse perchè sono troppo concentrata su quel suono troppo costante e persistente, tanto da spazientirmi e sfrattarmi dal giaciglio. Finirò la notte, ed il proseguo dei giorni, ad allietare il gineceo, silenzioso almeno per questa notte.

Siamo partiti da Roma, contenti di abbandonare la canicola che da giorni serra la città.
L’alba della partenza ci fa attendere i componenti dell’impresa: un’intera settimana in compagnia dei monti, dei panorami, dei silenzi, della socialità da vivere al Rifugio Dibona, nel cuore delle Dolomiti ampezzane.

E dopo un lungo viaggio la bontà della cucina locale non si fa attendere, e ci prepara alla lunga camminata del giorno dopo: da Passo Giau alla cima dei Lastoì del Formin.
Contemplate dal Rifugio, la bellezza di queste montagne esplode nella limpidezza dei suoi panorami: di fronte erge la Croda da Lago, che porge i suoi fianchi allo sghembo pianoro dei Lastoni, laddove il sole del pomeriggio catturato converge sulle sue creste, ad illuminare la variegata ed affilata propensione verso l’alto delle sue punte.
Accompagnando lo sguardo ad est, il massiccio del Sorapìss aspetta che la sua circonferenza si renda libera alla contemplazione; ma invano! una nuvola dispettosa l’accompagna in ogni momento della giornata, ora esile, ora più cospicua, fino a lasciar trapelare solo gli acumi della sua regale corona.

A degradare nella valle, gli scivoli dell’Antelao sembrano invitarti gentilmente alla loro scoperta. Ma le lastre rocciose si intuiscono più impervie del suo gesto cavalleresco, ed il tuo sguardo le abbandona, per concentrarsi sull’immensa parete alle spalle del Rifugio: la maestosa ed incombente Tofana di Rozes. Le pieghe più o meno profonde di questo verticale deposito calcareo sono state solcate da innumerevoli cordate, ogni giorno, alla ricerca della competizione, della prova, della resistenza, del divertimento, dell’inquietudine, della sconfitta, della caparbietà, della classe, dell’...... , ed ancora oggi attirano i molteplici conquistatori della sua linea.
Le luci notturne dei rifugi a sud-ovest lasciano intuire l’allegria quotidiana dei loro avventori, ospiti delle montagne su cui insistono: l’Averau, il Nuvolau, l’eleganza e la portanza delle Cinque Torri.

Ed ancora a nord, l’affilato profilo di Punta Anna, ferrata impegnativa e di richiamo da ogni parte del mondo, incanta lo sguardo e la volontà, fino a farti credere di poter solcare il suo camminamento con la sola naturalità dell’attrazione. Ma di molto più ingannevole è la realtà, verificata anche dai nostri amici pochi giorni più tardi.
Poco sotto, il sentiero attrezzato Astaldi accompagna le sinuosità del suo percorso con i colori grigio, verde, rosso, bronzeo, ramato, castano, dorato delle sue terre, interrotto solo da una cascata d’acqua, come a tirar via le impurità di quel terreno effimero e a rinsaldarne le particelle per poter essere attraversato.

Ed ogni sera la sinfonia di queste cime è armoniosamente esaltante: la luce radente, la pioggia purificatrice, la neve splendente intonano un concerto di colori, di nitidezza e candore che accompagnano il tuo sonno fino a sostituire interamente la melodiosa musica creata dall’ amico.

Alessandro, Stefano e Cristina sono stati accompagnati nell’impresa dai seguenti escursionisti intraprendenti: Flavia, Egidio, Cecilia, Moshen, Pina, Sandro, Antonella, Federico, Anna B., Lorenzo, Bruno, Roberta, Solidea, Federica, i due ciclisti-escursionisti Luciano e Sergio,
e, ovviamente,
l’inchiostro di
Derspina.



DIASPORE

Lastoni del Formin, Tofana di Rozes, .....


La levata di Alessandro è inesorabile: “alle 7.00 colazione”.
‘ Insomma, a che ora dobbiamo essere pronti?’ rispondi tu, e alle 6.20 maledici la sua sveglia implacabile che trapassa i muri.

Ma nella stanza sono già tutti agitati dalle prime luci: scricchiolii di buste, moschettoni, caschi, denti, sbadigli, corse, incontri al bagno, scale, caffè, latte. Sbirci in fondo al tavolo: di che umore è Federico? che ci dice il tempo? cosa facciamo oggi?...

Un susseguirsi di domande, ma mute sono le risposte, che talvolta riescono a scaldare anche gli animi più chèti. Quelli inquieti ci faranno aspettare la cena, alle sette e mezza spaccate si alza un notes con il menù e la penna :‘il piatto del giorno è...’. Ma l’elenco settimanale è sempre quello, e si assaggerà tutto. I nostri decani approfittano dello sprint ciclistico e montanaro per assaporare i piatti della carta; Egidio non pago, tenta di saltare la cena ogni sera macinando chilometri per andare ..... a dare uno sguardo al Rifugio Giussani. L’andirivieni di aderenti fa sì che ogni sera i commensali siano un numero variabile e variegato, mai lo stesso; tuttavia, l’organizzazione ferrea di penna e taccuino non dà spazio all’anarchia, e costantemente a fine pasto ognuno recita il suo rosario dissetante: vino, birra, coca cola.

La prima diaspora di Anna B. dopo due giorni è sostituita con i nuovi arrivi : due moto, un bucolico Lorenzo, altre donne, e ......Bruno!

Il primo giorno è quello di prova: tutti pronti all’orario stabilito, deposito macchine perfetto, la giornata, non particolarmente serena, rincuora ugualmente gli animi: il lungo traverso consente di conoscerci un poco, il gruppo rimane quasi unito: i più veloci danno uno sguardo alla sella, si pranza prima della cima, sotto l’ala della Croda da Lago. Anche Anna B. proseguirà, dando prova di sportività montanara, in una giornata che al termine sarà comunque stancante: il sentiero in discesa accoglie la competizione podistica tra Egidio e Federico, si snoda lungo i massi di un torrente asciutto, confondendo più volte i meno esperti, ma non di meno volenterosi e caparbi; i più distratti lasceranno un segno dopo il recupero macchine.

A letto presto, domani, se è bello, la Tofana di Rozes ci attende, con i suoi 3225 metri di elegante ma frammentata altitudine. Altra prova per i dilettanti, superata egregiamente con applauso caloroso in cima, tutto per Antonella ed il suo primo 3000, in un continuo di esortazione ed attenzioni, di cui anche gli stranieri pellegrini gioiscono (simpatia italiana o socievolezza del gruppo?). In discesa i due rami umani si ricongiungeranno più volte fino al Rifugio Giussani, lasciando solo alla pioggia la diaspora: “Sta iniziando a piovere, io scendo”, le voci di Flavia e Bruno si confondono con le gocce. E tu spalanchi gli occhi e ridi, sorpresa di tanta incongruenza.

Ma i meno esperti insistono, nel regno delle ferrate vogliono assaporare la montagna in modo diverso, però la giornata nasce sotto la pioggia ed il primo abbandono ritarda le partenze.

E’ un susseguirsi di decisioni e discussioni, lacrime e compromessi, culminate nella mia separazione dal gruppo: loro ad inseguire l’acqua delle metalliche cascate di Fanes, io a scoprire sotto l’acqua le trasparenti cascate alla Dogana Vecchia.

Ma ancora non è tempo di unioni, il ricongiungimento serale con i nuovi arrivati è talmente breve, che già dalle prime luci del mattino successivo si è pronti per una nuova separazione: Stefano, Flavia, Bruno e le ultime gitanti viaggiano alla volta del Rifugio Vandelli, premiati dalle acque cristalline color giada del suo laghetto glaciale; gran parte del gruppo con Cristina e Alessandro in testa porrà finalmente fine all’impazienza dei moschettoni, agganciando corde, cordini e materiale all’acciaio delle ferrate dell’Averau, del Nuvolau, della Gusela, in un appagamento alpinistico che ricarica di energia le stanche membra, messe a dura prova dal tempo ballerino.

Lorenzo ed io, in un incrocio di occhi da Cip e Ciop, a cercare e trovare il silenzio delle montagne, laddove la regale corona di sua Maestà Sorapìss adagia le sue punte, difesa dalle inaccessibili pareti dei Tonde. L’incredulo Lorenzo, rammaricato di non poter scavallare l’intransitabile Valico, mi conduce laddove il mio infallibile orientamento lascia il posto alla labile sicurezza. La delicata salita alla Forcella della Ponta Nera impegna ancora le menti e lo sguardo verso tanta bellezza montana.

Ma la pioggia non dà tregua, si mescola agli intrepidi escursionisti e al loro riposo, regalando la mattina più uggiosa della settimana. Ma non è ancora l’apice: in quel giorno i più arditi tenteranno un cambio valle, nella speranza di racimolare uno squarcio di cielo. Invano! L’acqua consentirà loro solo di unirsi con l’ombrello alle agitate acque del Lago di Braies.

La sera ci coglie a vagare sui sentieri adiacenti il rifugio, in un caleidoscopio di colori e di contrasti, di ruscelli e nebbie, nulla lasciando presagire del candore che scenderà il dì successivo.

Fiocchi pesanti, leggeri, misti, puri, indecisi, sovrapponenti ed infine stanchi, si posano su ogni dove, mutando in poche ore il paesaggio circostante.

Rassegnati, con il libro in mano, il naso incollato al vetro, attendiamo la schiarita, fiduciosi di ottenere almeno una giornata senza acqua. E così sarà. Le solite decisioni del minuto, si parte alla volta del Rifugio Lagazuoi, chi a meditare nelle buie gallerie del passato, chi a ritrovare i percorsi vissuti, chi a fare a gara con il proprio corpo ed un gruppo di vicentini, nella speranza di vincere una sfida soddisfacente solo a se stesso. Non sono le intemperie che fermeranno la compagnia, forse la cengia, resa a tratti scivolosa dalla neve, o forse la montagna che ha stuzzicato troppo l’animo inquieto di chi cerca pace nella solitudine dei suoi imbiancati sentieri.

I progetti per il giorno dopo si sussurrano, in una sorta di scaramanzia legata ai capricci di un tempo biricchino. La scissione è inevitabile: ancora un agganciare continuo di moschettoni ai cordini, il controllo dei caschi e dell’imbraco, si va, non si va, di qua, di là.

I più esperti decidono l’appagamento sull’imbiancata Punta Anna, in una prima estiva-invernale unica del suo esistere; coraggiosi scalatori affrontano con entusiasmo Punta Fiames, cima di poco elevata, ma di spettacolare bellezza panoramica, ferrata dall’appiglio giusto al momento giusto, talmente godibile in tutto il suo sviluppo da perforare la telecamera di Moshen ed attrarlo verso il vuoto, sotto le grida di incitamento di Pina e la consapevolezza alpinistica di Lorenzo, così sicura e marcata da accompagnarla nello stesso giorno ad intraprendere l’altrettanto panoramica ferrata del Col Rosà. E l’incontro è sotto la cima con la furente Cecilia, che dalla rabbia ha risalito, quasi senza accorgersene, il rognoso Gravone di Pomagagnon - scosceso ghiaione ormai privo di sassi - lasciando sbalordito chiunque contemporaneamente lo affrontava in discesa; il mio abbraccio con Sandro ed Antonella per l’impresa arrampicatoria abbandonata da anni e lì ritrovata, il ricongiungimento con il sofferente Federico, espiante l’impresa competitiva del giorno prima.

Stanchi, soddisfatti, dormienti, finalmente uniti intorno ad un tavolo a vedere volare la penna sul taccuino, le mani sui calcoli, le cifre che scappano, i soldi che passano.

Ma la storia è scritta ed il gioco dei numeri quadra, e se i conti non tornano.......

dalla vostra temporaneamente ampezzana
ma costantemente montanara,
Derspina


IL SENTIERO DEI CAMOSCI

Sentiero dalla Dogana Vecchia verso il Bivacco Slataper

 
Un albero spezzato manifesta tutta la sua freschezza arancione, il cuore del suo legno vivo che ancora non muore. I resti dei rami vicino raccontano del fulmine che lo ha colpito, ma l’albero non è isolato. Nella sua unicità è accompagnato da tanti pini che come lui cercano di sopravvivere alle pendici del massiccio Sorapìss.
La nebbia avvolge il paesaggio, regalando l’atmosfera da favola: vapore acqueo che permea ogni angolo dei verdi germogli; il caldo e la pioggia penetrano ormai da tempo nel mio corpo, i funghi emergono dal terreno ad ostacolare il mio cammino.

Sto solcando una vecchia sterrata ormai ricoperta di vegetazione, che, dolcemente, mi sta portando alle falde rocciose della montagna.

Terminata la strada, improvvisamente il sentiero si fa a tratti molto scosceso.
Ora sono su ghiaie, le ragnatele lungo il percorso mi avviluppano, imprigionandomi nella seta bianca: sono l’unico pellegrino a percorrere questo tratto, circondata da alberi alti, terminanti a pennacchio, scortecciati e resi arancioni dal passare del tempo.

Mentre l’acqua incessantemente scende, il sentiero si stringe, ed intanto che riprendo fiato, scorgo un movimento davanti a me: la schiena di un camoscio mi induce sorpresa a rimanere immobile, senza risultato. Il tempo di guardarci negli occhi ed è già sparito.

La pioggia non lascia tregua, decido comunque di continuare dopo una breve pausa; ed ecco che i giochi di questa nebbia inconsistente fanno sì che lo spettacolo che mi si apre davanti sia grandioso: un unico colpo d’occhio cattura la strada delle saette, disegnata da sghembi rami di pini isolati ed emergenti dalla vegetazione sottostante, sullo sfondo svetta tra le nuvole e la nebbia la maestosità della cima della Tofana di Rozes, e di fronte a lei si delineano i contorni delle Cinque Torri, aleggianti nel candore di quell’immenso vapor acqueo.

Volgo lo sguardo alla montagna, laddove credo ci sia il passaggio verso le cenge.

Un cuneo enorme e gigantesco di roccia staccata è adagiato alla parete: è impressionante, il mio cuore sobbalza ed io sono proprio sulla sua linea di distacco. Avanzo con cautela, su quel terreno fatto ormai solo di ghiaie e massi appoggiati che impediscono la speditezza della camminata.

Ho la certezza di avere perso il sentiero originario, poichè davanti mi si apre uno spettacolo agghiacciante: blocchi giganteschi di sassi e sfasciumi accompagnano il mio sguardo, mentre l’adrenalina rende viva ogni fibra del mio corpo.
Il muro di roccia, oltre gli sfasciumi, è compatto: non è quella la via, ma le mie gambe si rifiutano di camminare, rapite ed intrappolate da tanta inconsistenza, mentre al contempo lacrime di bellezza escono dai miei occhi, rassegnate a lasciare un segno del mio passaggio e della mia delusione. Lo spettacolo ed il gioco di nebbie continua, e per lunghi istanti rimango bloccata e affascinata da tanta forza ed evanescenza.

Il gioco dei bianchi contrasti non è finito, ma decido di scendere. E mentre mi lascio andare sulle ghiaie di quel mobile e detritico terreno ancora una volta ho la certezza che anche quella strada di rientro non è la stessa dell’andata.

Ma la curiosità scendendo mi conduce laddove non ero riuscita prima, ed un rumore assordante e vicino mi spinge ad andare a verificarne l’origine.
Ed ancora una volta rimango senza fiato: una cascata d’acqua sgorga e precipita nei massi sottostanti, un segno bianco-rosso, inequivocabile, splende sulla roccia: alzo lo sguardo e rido, ma come rido!, divertita.

Sono eccitata di aver ritrovato la strada persa.......ma questa è un’altra storia.



CASCATE

Riprendo in discesa la strada ghiaiosa, lentamente e un pò rammaricata di essere stata bloccata da quella massa di roccia instabile, di cunei appoggiati, di sassi acuminati, di blocchi giganteschi.
Il cielo a tratti regala i contorni delle montagne, volgo ancora lo sguardo indietro e “sento” i chili di roccia incombenti, enormi, bagnati.

Da pochi istanti ha smesso di tirare giù acqua dal cielo: la cascata di pioggia mi ha allietato la salita, mescolandosi con il vapore acqueo delle nebbie e donando al bosco un incanto ineguagliabile. Leggo il terreno per capire e ricordare la via di salita, ma non insisto molto con la memoria, perchè da dove sono, qualunque strada percorro raggiungo comunque la civiltà.

E sebbene mi voglia perdere ancora su quei sentieri selvaggi, all’improvviso mi ritrovo sulla strada inerbita percorsa in salita e, nell’attimo di indecisione necessario per capire il verso di percorrenza, l’istinto mi guida ancora una volta in alto: in fondo è ancora presto e ancora non sono sazia di aria pura.

Proseguo, e inaspettatamente i miei occhi sbalordiscono, e poi splendono, e dal profondo di me parte una grande e gioiosa risata: una stupefacente cascata d’acqua si sviluppa copiosa ai lati della montagna. Il segnale bianco-rosso indica il sentiero 241 e la sua variante facile, e scopro di essere contentissima di potermi ancora lanciare alla scoperta di questo sconosciuto e selvaggio itinerario.

La mattina, giust’appunto, avevo rifiutato la compagnia di chi comunque avrebbe affrontato un’altra cascata, stavolta mista a ferro: la ferrata alla cascata di Fanes, per cimentare l’animo e cementare il corpo ad imprese più ardite.


E così insisto nel mio peregrinare, in salita, sotto le rocce, a svicolare sassi in bilico e a tirarmi su, verso gli omini di pietra ed il cielo. E come pochi istanti prima, sbucano dalle veloci nuvole le linee eleganti del Pelmo, in lontananza quelle della Tofana e delle Cinque Torri. Lo sguardo è combattuto tra l’ inseguire avanti il verde delle cenge, frammisto all’arancione delle rocce sovrastanti ed il nero dei blocchi accumulati e giacenti sotto le pareti, o a volgersi indietro, a rincorrere il movimento rapido della massa bianca che di scatto si solleva, e poi stanca si riposa sui rilievi del paesaggio, o molto affaticata non si muove dalle pendici dei monti.

Il sentiero è ripido ma scorrevole, e finalmente si apre in traverso, a manifestare le tracce dell’evidente cengia. Escrementi di animali mi segnalano la presenza di specie selvagge e rustiche, popolanti quel tratto di montagna: in un grande anfratto, è evidente il giaciglio di questi ungulati animali, camosci, stambecchi, cervi. Buchi alle pareti della grande grotta lasciano intuire la sua popolazione al crepuscolo: tane di pipistrello costellano il muro.
E lì, fissandole, riprendo fiato.

Uno sguardo più in là, e già assaporo la lunga camminata che traversando mi porta in quota verso la ferrata Berti, e più su, al Bivacco Slataper.

E anche se con rammarico volgo i miei passi verso il rientro, sono contenta di ritrovare un motivo di ripetizione e risposta al richiamo di queste montagne, così da tutti frequentate a valle ma da pochi conosciute e calpestate a monte.

Avrò ancora modo di ridere, stavolta dentro di me, quando, ormai giunta alla macchina, un gentilissimo e premuroso poliziotto, notando il mio casco, mi avverte di stare attenta perchè il sentiero che ho appena fatto è poco frequentato e sconsigliato, poichè soggetto a facili ed improvvise cascate ...di sassi! Non me ne ero accorta!


la vostra Derspina, cascata nelle nuvole

Il fiume della montagna

Il secondo ramo - calpestando la terra
Racconti montanari


 IL FIUME DELLA MONTAGNA

17 Giugno 2006 - Vetta Occidentale al Gran Sasso -  Salita dal Canale del Tempio – Discesa dal Canale Bissolati                  Gita alpinistica su neve



Gli occhi di Fedora seguono attoniti il fiume di neve accanto a lei, che prima lentamente, e poi con maggior vigore, cala a valle per frenarsi poco più giù. Una altrettanto immobile Cristina, bloccata nel centro del torrente di neve, abbraccia un blocco di roccia miracolosamente posto nel mezzo; io, più in alto, piantata la piccozza ad ancorarmi, lo vedo sorgere, prendere consistenza ed accelerare: il tempo di fare un passo a destra e girarmi, per vedere Sandro investito in pieno e risucchiato nel canalino da quel gelo inconsistente e altrettanto ricco di molecole d’acqua in movimento.

Dappertutto, sopra, sotto, di fianco, quel rivolo inesorabile trascina per fortuna solo i nostri pensieri e le nostre paure: la prima frase è un accidente al rampone che ha bucato i pantaloni nuovi di Alessandro; una Giulia senza parole, alla sua prima uscita alpinistica con neve, reagirà alla grande,  arrivando in cima “da prima”, fedelmente seguita dall’ancora di Stefano; Claudio con la sua esperienza al centro del canale; Maurizio muto con la sua maglietta arancione fosforescente, tanto gradita dal soccorso alpino; Lorenzo un pò sbalordito per la velocità della scena, ci riferirà dopo di un bel Bissolati e altrettanta bella discesa dal Duca con gli sci.

Tutti in cima alla Vetta Occidentale a goderci il sole di una giornata nata velata e trasformata dal calore dei suoi raggi.

Gli ingredienti per una bella giornata ci sono tutti: la gradevole compagnia, la neve che ancora persiste sulla montagna, uno sbiadito sole nel cielo foschioso, la novità del Canale: niente Direttissima, niente Moriggi – Acitelli, oggi siamo diretti al Canale del Tempio, via insinuata tra il Bissolati e la Direttissima al Gran Sasso.

Gli animi sono rincuorati al sapere che lasceremo il Sassone molto più su, e noi a dirigerci con un breve traverso, in prossimità dell’arrivo del Bissolati.
Uno sguardo nel canale, e Lorenzo è già a metà, con il suo doppio fardello.
Le chiacchiere di rito a esorcizzare la via sconosciuta: Claudio ‘il fantasmino’ in testa, Anna dietro, a tentare di tacere, ma inutilmente, costantemente provocata da un Maurizio “abbagliante”, Stefano e Giulia, oggi uniti nella successiva cordata esordiente, Sandro, Fedora e a chiusura, Cristina.

I primi passaggetti su roccia danno il via alle ormai “dissertate” e non meno storiche versioni sull’esperienza in montagna, mie, di Claudio, di Maurizio; la neve oggi è buona, consistente, e ci fa salire tranquilli fino....all’empatia!
Infatti, uno sguardo veloce alla parete scoperta che ho davanti, e prima Claudio, seguito immediatamente da Maurizio, manifestano apertamente le mie inquietudini come se fossero me, in una sorta di lettura del pensiero, che altro non è che la traduzione della mia trasparente esitazione.

Ma sono tranquilla, ho sulle spalle, oltre all’esperienza, svariati metri di corda  che mi agevoleranno psicologicamente in quel tratto un pò spanciante, ghiaioso, decisamente aereo. La corsa sui sassolini del colatoio all’uscita del passo, uno sguardo indietro e via! a lanciare la corda ai successivi.
Ad uno ad uno passiamo tutti con più o meno eleganza quelle rotondità del canale, e già pensavamo di aver terminato le difficoltà quando un richiamo di Lorenzo ci consiglia la salita con i ramponi. La vestizione richiede poco, e la risalita è entusiasmante in quel canale che adesso si apre, ed offre alla vista la possibilità di fantasticare: dalla lucertola all’iguana, sotto lo sguardo perplesso di Claudio, le rocce disegnano un mondo animale, bucato, affiorante, e di fronte compatto, solido, unito. Questo sarà il motivo della deviazione nel Bissolati: la parte alta del Canale è troppo scoperta per permettere di proseguire, così dopo la sosta entriamo nel  Canale-fiume.

Il resto è storia: di neve che viene giù, di corpi che vanno su, di animi che prima scemano e poi risorgono fino all’abbraccio in cima.

Nella discesa si invertono le parti ed i componenti: la “fuga” dei primi, una cordata che a furia di scivolare apre la strada ai più lenti, il caldo che ha reso la neve molle, gli affondamenti e le pendenze.

Gli ultimi passi impegnano non poco i partecipanti a rimanere a galla, gli sprofondamenti nella neve sono come le risate, colmi di allegria e soddisfazione: di Giulia per la sua prima alpinistica ramponata, di Anna per la sua nuova via, di Maurizio per la chiusura di stagione, di Claudio per entrambe, apertura e chiusura, di Fedora per l’impresa, di Sandro non tanto, per i suoi pantaloni ormai ‘vissuti’, di Cristina per la sua seconda volta, mai uguale alla prima, di Stefano ...che se non lo mandi giù...ti tiene su. Ed infine di Lorenzo, che se lo mandi su, ne manda tanta giù....di neve, s’intende!

E per la prima volta nella storia c’è stata l’indecisione di chi offre la birra: i bicchieri in alto a coronare una giornata divertente ed oltremodo appagante, ad appendere i koflach al chiodo, per staccare ed indossare la muta.

Ma quello è un altro FIUME... di parole!
la vostra Derspina

Le curve della montagna

Il secondo ramo - calpestando la terra
Racconti montanari





LE CURVE DELLA MONTAGNA

9 giugno 2006   Gruppo del Gran Sasso - Conca del Calderone da Prati di Tivo                  Gita scialpinistica

Due strisce bianche e parallele solcano il cielo, a convergere all’ infinito. Sono alte e sfrangiate, segno di aria fredda.
La giornata è fresca, ma non delude, anche se è troppo presto per capirne l’ evoluzione.

Invece, meraviglia! La neve ha imbiancato tutta la cresta del versante aquilano, compresa la Portella. I nostri occhi già brillano immaginando l’ altro versante, quello dentro al quale siamo diretti Lorenzo, Stefano F. ed io, tre paia di sci, e la voglia dell’ ultima sciata.

Ad essere sincera, ho dovuto staccare gli sci dal chiodo al quale erano già appesi da una settimana. Per quest’ anno mi sentivo già appagata, ma un entusiasmato richiamo di Lorenzo mi ha fatto esitare meno di un minuto, e quindi eccomi qua, a godere ancora una volta dei panorami innevati e delle familiari curve.

Ed ecco che il versante teramano attira i nostri sguardi, incantati per lo spettacolo che si manifesta davanti agli occhi: sosta obbligatoria ad evitare l’ incidente,  per rincorrere ad una ad una le guglie, i valloni, le cime, le creste imbiancate da quest’ ultima impennata di indipendenza del tempo.
L’ inseguirsi di curve, asfaltate e panoramiche nella valle, mettono di buon umore la compagnia: sinuosità calcaree, stratificate a disegnare l’ evoluzione della loro genesi si alternano alla maestosità degli alberi delimitanti il torrente, vetusti, grossi, impegnativi,  a raccontare il tempo trascorso e a far scorrere  il tempo che verrà. L’ esplosione della natura ed il suo continuo intrecciarsi di gole, roccia, salti, acqua, mi aiutano ad alleviare altre meno ondeggianti, ma presenti curve, indispensabili per affrontarne altre, più candide e solide, ma decisamente e maggiormente appaganti.

I gesti di rito oggi sono resi più rapidi da una piacevole fortuna, che ci farà risparmiare tempo e fatica. Tanto di guadagnato, perchè non sarebbe stato diverso, tanta è la voglia di calpestare di nuovo il suolo bianco.

Ed eccoci ad affrontare il Passo delle Scalette, sulle impronte di chi, molto più affondantemente di noi, snoda la salita ed il sentiero con passo agile e fardello pesante. “Mezz’ ora, tre quarti d’ ora fa”, reciterà dopo l’ impietoso e burbero Luca, ma forse non si aspetta la mia risposta divertita ed indifferente, che del tempo ho a disposizione l’ intera giornata.

E mentre salgo le sprofondanti e strapiombanti curve di livello fino al rifugio, godo del silenzio e dell’ immancabile attrazione che ho verso le tonnellate di roccia sovrastanti,  alla ricerca di puntini in movimento, che matematicamente è impossibile vi siano, a soddisfarmi dell’ alternarsi di roccia e neve, fessure e crepe, esili fili bianchi a cucire l’ affastellata ma solida montagna. Siamo soli nel Vallone, a condividere i passi giganti dei nostri predecessori, e a maledire i delicati ed aerei passaggi che ci innalzano verso l’ accoglienza di una casa.

Ma prima di raggiungere il rifugio, diversi boati mi sollecitano a non esitare sul panorama, e ad accingermi velocemente ad assaporare il calore del tè e del suo gestore. Vana speranza! Vengo accolta da Luca con un lancio di ciabatte, scherzoso ma chiarissimo invito a levarmi gli scarponi, cosa che faccio ridendo, ripensando al modo buffo che ha sempre di manifestare una qualsivoglia ‘calorosa’  accoglienza. Ma continuo a divertirmi, perchè so che il suo è l’ unico modo per non esternare palesemente la sua bontà d’ animo, svelata in numerosi altri episodi, da me mai ringraziati, ma sicuramente non dimenticati.

Via, si riparte! Ramponi ai piedi, a far scricchiolare la neve, sulle tracce dell’ instancabile Lorenzo, e sulle impronte ormai storiche di Stefano.
Ancora una volta l’incanto della montagna mi rapisce: uno sguardo alla Ferrata Ricci e rimpiango assurdamente di non avere una penna, a dettare alle mie mani la bellezza incomparabile di quell’ universo avvolto ora dalle nuvole, ora dal minuscolo vapor acqueo, a rendere decisa la montagna con i suoi contorni bianchi.

Cos’ è che attira come una calamita i miei occhi, il mio cervello, il mio pensiero, continuamente con la voglia di esserci, e di perdere qualcosa quando non ci sono? Oggi lo so. L’ emozione non mi è nuova, i pensieri sfilano e sfuggono veloci a costruire l’evidenza di ciò che è: le linee quasi perfette  disegnate dagli sci di Lorenzo, l’ orma altrettanto armoniosa del salire di Stefano, fino alla mia inquietudine del pendio aperto, la ricerca continua nella mia mente delle pareti di un canale inesistente, a scoprire che è proprio quell’ abbraccio rassicurante che mi manca, e a far diventare quell’ ambiente selvaggio e illuminante, ad intervalli desolante, ma assai consistente, un’  accogliente espressione di pienezza, da un lato all’ altro degli estremi del Vallone. Lo sguardo indietro a ricercare continuamente il rosso delle finestre, come a non voler abbandonare mai la sicurezza di un rifugio, come se l’ essere rapiti dal pendio, dalle punte rocciose, dai giganteschi massi affioranti nelle nuvole, dal continuo scorrere dell’ occhio su e giù nelle crepe della montagna mi aiutassero nella salita a ricercare e trovare finalmente la tranquillità delle mie perplessità, del mio esserci nonostante tutto, e dell’ esserci al di sopra di tutto e di tutti.

Continuiamo ad esser soli, in quel mondo bianco e composto, a tratti confuso, avvolto nelle nebbie del mistero: sconosciute vie che portano alla cima, frastagliati percorsi oggi resi più severi dal biancore del paesaggio; alla conca del Calderone solo il contorno  del piccolo rilievo sul quale aspettiamo Lorenzo è ben delineato. I miei occhi si sforzano di penetrare quel fondo bianco e pesante, quello strato oltre il quale immagino la cengia del Calderone, alle pendici della Vetta Centrale; seguo con la mente la via che dalla Forcella porta alla cima della Vetta Occidentale, ritrovo la sella all’ imbocco del Ghiacciaio, uno sguardo al Bissolati e.... Stefano mi riporta alla realtà.

In quel luogo ovattato contiamo i minuti, spingiamo quasi di peso, virtualmente,  Lorenzo, prima su e poi giù per la discesa, anche se siamo perfettamente coscienti che lui non ne ha affatto bisogno, fino a che il freddo non ci penetra nelle ossa e pone fine alla nostra resistente attesa. Un ultimo richiamo, e l’ eco ci rimanda la sua risposta, è in cima, ma troppo tardi per noi. E non gli vogliamo mettere fretta, è Stefano che ha appuntamento con il tempo, quindi scendiamo.

Oggi tocca a me aprire la strada, e lo faccio molto volentieri, la nebbia a ricordarmi che le curve non sono finite: il mio stomaco a sistemare le sue, ed io a dipingere le mie sul pendio.  Anche se i consigli di Stefano arrivano puntuali, so esattamente dove andare,  lui è la memoria storica della mia montagna,  ed io sono una brava allieva. La nebbia ci accompagna fino all’ alto imbocco del Vallone e da lì le curve sono brevi a scendere, in un continuo salire e scendere a ricercare il pendio più ripido e soddisfacente. Il sollievo nel vedere la figura  di Lorenzo in contrasto alla parete ci rende più gioiosi, e la sua attesa è conciliante, come il panino che gli verrà offerto.

Ma ancora non terminiamo di staccare la matita a tratteggiare le ondulazioni di questa montagna sul foglio bianco, che oggi ci ha regalato enormi soddisfazioni e appagante impegno: i tratti più graditi sono quelli finali, forse perchè la parola fine deve essere scritta nel migliore dei modi, per poter descrivere con entusiasmo un nuovo racconto.
Per quest’ anno, è il modo migliore di appendere gli sci al chiodo, ma non vi assicuro per la penna del vostro scrivano: da quando è stata inventata la Storia, questa continua ad essere tramandata, orale e scritta.

E la Storia non si ferma, come il mio inchiostro.
la vostra corrispondente dal presente, Derspina

La montagna al contrario


Il secondo ramo - calpestando la terra
Racconti montanari


 

LA MONTAGNA AL CONTRARIO



28 Maggio 2006,  Monte Corvo - Versante Nord da Prato Selva per il Vallone del Crivellaro      Gita sci--alpinistica ?      


L’urlo muto e taciturno di Serena fa voltare di scatto le nostre teste, di Benni e mia, che silenziosamente stavano seguendo la sua salita. I suoi sci non tengono sul pendio ripido, le mani a graffiare la neve, come a tentare di fermare la corsa, ma nel pugno solo i bastoncini, inutilmente. Il mio cuore ha un tuffo, ‘speriamo che si arresti’, prego, ma la fuga è lunga e inesorabile, ed io sono già troppo alta sul canale per poterla aiutare.


La montagna si è presa il primo contrario: al posto di andare su, si è venuti giù.

Giù come le curve dei due scialpinisti ai quali abbiamo chiesto di farci mettere in contatto con Serena per capire come stava. Puntuale arriva la telefonata: nulla di serio, forse ci prova a salire, ma ho già la certezza che così non sarà. Come sono certa che Stefano E. rimarrà lì con lei, e con lui il mio sci.
Ebbene sì, ancora una volta questo M.Corvo ci manda al contrario: lo scorso anno con i birilli tra Paolo B. e Stefano e con la neve che ha accompagnato Lorenzo lentamente giù; quest’anno con Serena che, già esaurita in partenza come me, non ha dato la possibilità a questa neve di sostenerla.

Il secondo contrario arriva con me: la notte in bianco, già durante una settimana poco convinta a partire; ma per l’ultima grande sciata non potevo mancare. E così, miracolosamente in piedi alle cinque del mattino, inizio il volgere di una giornata per me molto faticosa e dolorosa. Le curve del Passo Capannelle e la salita a Prato Selva non contribuiscono certo a farmi stare meglio.
Un piede dietro l’altro, stancamente, arrivo ai pratoni di 1700 metri, dove sto per desistere.
La mia ultima decisione è arrivare nell’anfiteatro innevato ed aspettare lì il resto della compagnia.

Ma la giornata andrà diversamente: un provvidenziale Lorenzo, quanto mai deciso, ha stabilito che mi aiuterà ad arrivare in cima, e si carica gli sci per me. In quel momento non ho le forze per ribellarmi, mi serviranno tutte per arrivare lassù, e se ci sono giunta è stato in gran parte per lui.

Ma la montagna è ancora contraria a farmi godere l’ultima sciata.

I miei sci vengono equamente spartiti tra Lorenzo e Stefano E., e dopo i ringraziamenti del caso, non ho dubbi che entrambi arriveranno a toccare con essi il cielo. Ma ben presto mi dovrò ricredere: il primo sci sale costante; il secondo, dopo il rifiuto della montagna a Serena, attende ancora di partire, anzi, scende.
Ma non è questo che mi angoscia mentre salgo.

Il movimento dei miei occhi è ritmico, una volta al piede ramponato, un altro alle mie spalle in fondo al canale. Eccola che sale, parallela alla curva di livello, dietro-front, altra curva di livello, dietro-front... e così fino a che la neve ha deciso di essere tenera con lei.
Poi il grande rifiuto e la scivolata, lei giù ed io 150 metri più su, paralizzata dal dispiacere e dalla pendenza del canale.
Di certo è che posso solo salire.

E quindi di nuovo un passo dopo l’altro, una riflessione sull’altra, concentrata conto fino a 50, la nausea che sale, il mio corpo pure.
La cresta è un miraggio e una realtà, la tentazione di fermarmi alla sella è troppo forte. Tuttavia, il pensiero che qualcuno ha portato per me il peso della mia fatica, mi spinge ad andare a ringraziarlo, e di nuovo il pendolo tra stanchezza e tenacia mi offrono lo stimolo per arrivare ad abbracciare la vetta e l’amico.

E si avvicina il secondo contrario: la speranza di vedere all’orizzonte uno sci che cammina da solo svanisce, concretizzandosi contemporaneamente la certezza che dovrò affrontare la discesa a piedi, e soprattutto il Crivellaro, oggi più ripido che mai e a tratti scoperto.

Per fortuna non sono sola.
Elsebeth mi accompagna in una delle discese più impegnative che abbia mai fatto in questi ultimi anni: la prima impronta sulla neve mi fa scivolare, l’altra già con lo zoccolo sotto il rampone non tiene la neve ed il peso. Elsebeth parte per la sua prima di quattro scivolate, interrotte con la maestria di altrettante frenate da manuale.


Sono disperata, mi viene da piangere.

Guardo giù, pendio e salti, e non so come fare. Una discesa che con gli sci avrei affrontato con il più ampio dei sorrisi, adesso mi fa tremare, ma non posso rimanere lassù e non ho nessuno che mi tira giù.

Alla fine prendo la decisione, quella che mi stancherà di più, ma che mi farà scendere più tranquilla: fronte alla cima, sguardo alla neve, rampone, rampone, piccozza, rampone, rampone, piccozza, senza voltarsi indietro, se non per guardare il percorso, senza pensare ad altro che a mettere il piede giusto.

E così sarò la prima donna, credo, in tutto l’Abruzzo, a scendere al contrario la montagna. Il suo secondo contrario.

E altrettanto secondo provvidenziale Lorenzo mi verrà incontro sul Canale, porgendomi quello sci che cammina da solo, per regalarmi dieci fantastiche curve, lì dove la montagna si è girata su due contrari. Il mio regalo sono stati gli occhi da Cip e Ciop, un pò stanchi, ma scintillanti.
Gli altri: B., P., P., G., M., J., M., S., P., G., S., S.E., tutti attenti a quelle due figure che scendono ritmicamente il pendio, esprimendo tacitamente quella solidarietà che oggi mi ha accompagnato nella discesa e di cui mai lontanamente ho messo in dubbio lo spirito comune e la partecipazione. E un grazie per non aver commentato la discesa, che sicuramente è stata splendida, così come ottima è stata la cena, per la prima volta approvata e affrontata senza frenesia da tutti i partecipanti di una giornata particolare.
Atteggiamento, direi, quasi contrario alla norma!
la vostra mai contrariata Derspina, perchè Anna non ha contrario.

Rava del Ferro

Il secondo ramo - calpestando la terra
Racconti montanari

RAVA DEL FERRO


13 MAGGIO 2006      - Gruppo della Maiella, Versante Ovest da S. Eufemia - Lama Bianca          Gita scialpinistica

All’arrivo il bosco è in risveglio: i teneri germogli regalano l’alternarsi di tutte le sfumature del verde, in contrasto con l’ancora marrone terreno, pieno di foglie autunnali.

Un soffio enorme di aria ha spazzato la montagna all’attacco del percorso: si sente ancora il soffione del vento che ha piegato i rami, esili e composti, rendendoli un groviglio difficilmente districabile. Ma forse nessuno vuole sciogliere l’aleatorietà della vita, il pensiero corre all’attimo in cui la folle corsa ha trovato riposo sulle pendici più dolci e sulla strada.
Provo ad immaginare il boato che deve aver seguito l’immensità delle particelle bianche perse nell’aria, a disegnare una nuvola di candore e vapore.

Un sasso rotola sulla gialla e trasformata neve: il solco che lascia affonda poco, man mano che scende prende velocità e saltella, adesso arriva come un proiettile, zompettando a distanze più lunghe, e veloce, molto veloce.. ma la neve pesante lo arresta di colpo. Gli vado incontro, sembrava un sassolino, ed invece le sue dimensioni sono più che discrete. Quasi come la mia pazienza che sta giungendo al termine dopo la lunga attesa dei compagni al rientro dal Pescofalcone.

Ma il mio giorno è un altro, a combattere con i muscoli, che dopo anni di allenamento si sono risvegliati, lì dove Benni conta i passi, e senza sapere di lui, anch’io. Non riesco ad arrivare neanche alla Sella, che mi consentirebbe di scendere con gli altri. Oggi le gambe, lo stomaco, i giramenti di testa non mi permettono di tirare il fiato, e con un poco di amarezza, scendo i miei sofferenti 1000 metri.
Comunque il paesaggio è superbo, il giovane verde risalta sulle gugliette affilate e rocciose, la neve spezza il panorama colorando di bianco il terreno, ed in prossimità di speroni rocciosi, i gorghi avvallati dal calore invitano a tenersi lontano dai bordi.



Prima della discesa mi riposo, chissà di cosa sono in attesa.
Ed infine lo so. Non c’è gusto a scendere senza condividere con qualcuno la gioia di esserci, ed ecco che due puntini si svelano all’orizzonte.
Ma che strano modo di scendere! Due caschi, uno spazzaneve a curve un po’ strane, ed uno…sempre per terra in avanti.

Senz’altro il Pescofalcone mette alla prova, ma scendere così con gli sci non l’avevo mai visto. Ed invece mi accodo allo sfortunato sciatore, pensando che fosse un fondista un po’ matto: è uno sciescursionista alle prime armi, venuto per fare esperienza sulla Rava del Ferro.
Uomo coraggioso e da applaudire, e così lo accompagno, insieme alle mie vertigini. Ma va bene così, tra amatori della montagna si parla delle esperienze e dei sogni, del tempo passato e di quello che si è.
E decido di affrontare la grande attesa al bivio del canalino.

Scendono, non scendono, si vedono, non si vedono, si sentono, non si sentono..
..ecco un paio di sci e spunta…il “turco”! Anche oggi sfoggia il suo sorriso a 360 denti bianchi, chiedendomi fino a dove arriva la neve, da che deduco che lui è ancora in traversata, proveniente da dove non so, ma lo saprò sicuramente alla prossima puntata…

ed eccoli contenti e soddisfatti, di una bella discesa su neve stupenda, tanto da far sembrare il canalino più ripido…
o sono loro che sono diventati più bravi? Ah saperlo!

Stancamente, la vostra Derspina
A proposito, Anna, che ti sei persa!

Grilli e birilli


Il secondo ramo - calpestando la terra
Racconti montanari

GRILLI E BIRILLI

7 maggio 2006   Traversata - Da Prati di Tivo - Monte Intermesoli  - a Piana Grande  Gita scialpinistica per il versante Ovest


“Intermesoli trae origine dalla combinazione di termini grecolatini, Inter (tra), e Mesos (medio-mezzo) stante a significare luogo di mezzo; tra due fiumi come sostengono alcuni o anche, come appare più concordante, con l’assetto amministrativo e di viabilità interna che si era dato l’Impero Romano, luogo intermedio, di posta, attraversato da una via di mezza costa congiungente Assergi (Prifernum) con Penne (Pinna) e Hatria (Atri) città importanti romane. Centro di raccordo di una viabilità secondaria e di controllo del territorio come dianzi accennato tra i pagus di montagna.”

I GRILLI

Pizzo Intermesoli è la nostra mèta.

Oggi più che mai la sveglia suona prima, abbiamo un bel po’ di chilometri da affrontare con i guidatori più spericolati del gruppo. E le due donne partecipanti non brillano certo di fermezza di stomaco!
La squadra è decimata, la scelta dell’itinerario non si mette in dubbio (neanche il nostro mediatore ci prova, chissà per quale miracolo divino!), e la partenza, al contrario di altre volte, avviene puntuale sotto il migliore degli auspici. Sosta d’obbligo al bar di Carsoli, il cui ristoratore ci offrirà un pensiero molto gradito in vetta, chilometri di strada, curve, appuntamenti …e via in partenza nella Val Maone.

I pensieri dell’uno sono senz’altro i pensieri dell’altro, mentre scivolando con solerzia sulla neve scorrono sotto gli occhi cascate d’acqua, pareti umide e rocciose, il boschetto, e la parte terminale e spettacolare del Vallone dei Ginepri. Il sole fa capoccella ogni tanto, le nuvole viaggiano veloci, il cielo sopra le cime di Intermesoli diventa ad intervalli celeste e plumbeo.
Dentro di me richiamo il sortilegio di una giornata all’insegna se non del bello, almeno dello stabile.

Le chiacchiere ininterrotte con Serena, unica anima che ancora mi convince che la gita non è fatta solo di cime, non distolgono la mia attenzione dall’ambiente superbo che si delinea nella valle: attirata dal Canale Scrimone, non mi accorgo che siamo giunte all’imbocco dell’anfiteatro su cui si eleva la disperante Sella dei Grilli.

Il gruppo si divide, in testa i tre, Paolo, Bruno e Benni, che scelgono la via diretta, dritta per dritta; Stefano deciderà la via a piedi; Lorenzo, Serena e i due Alessandri scelgono la saggezza, nel lungo traverso centrale.
Io per non scontentare nessuno seguo prima la via diretta e poi l’avveduto Lorenzo.

Una dopo l’altra le curve si susseguono sul ripido pendio, mi solleva l’animo solo la quota che mi dice Stefano, quella dell’arrivo alla sella dei Grilli.

Ovviamente non siamo soli: Italo, per non perdere chissà quale appuntamento, chiama costantemente la sera prima per informarci che lui partirà un’ora prima di noi (un pò come Bruno che fa sempre il bastian contrario), e con la consapevolezza che avremo una splendida traccia da seguire, la certezza si manifesta quando spuntano piccole ombre scure sulla cresta sommitale al momento in cui noi affrontiamo la prima vera salita. Dopo, lo stesso Italo ci descriverà “in fila come operose formiche cariche del loro fardello”.

Nel frattempo sono saliti tutti; i miei grilli urlano più forte del solito nel mio orecchio, ed è ora di mettersi gli sci sulle spalle per raggiungere i grilli veri della Sella: e poichè una gita è una gita e non un tour de force, io e Serena ci riappriopriamo della nostra coscienza femminile, concedendoci una meritata sosta.

Però anche gli uomini del gruppo non vogliono essere da meno, per cui, coscienti che la gita è anche piacevole compagnia, soprattutto femminile, gradiscono la sosta venti metri più in alto.
Ma noi non ci formalizziamo, soprattutto perchè, mentre pensavamo di godere della solitudine conquistata, ecco apparire colui che già da tempo imperversava nella Valle: soprannome “il turco”.
Come uomo straniero che si rispetti, sceglie la nostra compagnia piuttosto che quella dei piani alti e noi due donne raccogliamo con meritata gioia tutti i complimenti che ci vengono offerti, compreso lo scambio con nazionalità straniere. E dopo aver visto la sua impresa nell’affrontare l’uscita sulla sella con la piccozza in mano, decido che mai! affronterò la salita con tale arnese - dopo tutti i complimenti da lui ricevuti - e conduco il gruppo in salita libera ai prati sovrastanti.

Lì si compie la diaspora: due a destra, quattro al centro, due a sinistra e .....uno giù, che si ricongiungerà con noi al termine della discesa in Val Venacquaro.
Sparsi così per l’impervia parete ghiaiosa cominciano a volare improperi, fatica, sudore, sassi e passi.
Uno dietro l’altro, uno addosso all’altro, sulla ghiaia, sui cespi erbosi, sulla neve, ed infine sulle rocce, con le mani, con i piedi, con tutte le parti del corpo, con la nebbia, con le nuvole, a tratti con il muto salire della fatica o con il mio esorcizzante chiacchiericcio.. e siamo in cima, a goderci tra nuvole, vento, neve, risate e battute gli splendidi cioccolatini fondenti al rum, generoso omaggio del nostro amico barista di Carsoli.

E sotto lo sguardo severo della Madonnina, solo allora Bruno si accorge che manca un uomo, e che per ritrovarlo dovrà affrontare una discesa descritta OSA, e per di più con scarsa visibilità.

Animo! è ora di conquistarci il piacere di sciare, su una neve che già dall’attacco si preannuncia perfetta: vinta anche da Bruno la prima sella, sarà un continuo alternarsi di chiamate,  partenze,  arrivi, di voli, di consigli sulla strada da seguire, fino alla certezza che se Italo è andato giù tranquillo, godremo anche noi e così sarà.

I BIRILLI

E presa dall’entusiasmo della sciata perfetta, nebbia permettendo, mi scapicollo giù sulla quasi pista da sci, con gli occhi da Cip e Ciop, come li definisce Lorenzo quando brillano di gioia per l’immensa bellezza del momento, e non mi accorgo che forse dovrei per tempo placare l’entusiasmo.

E complice un sasso non visto, faccio strike sull’intero gruppo, in fila a scaletta aspettando di scendere l’ultimo tratto del canale.

Risultato: due birilli contusi nell’animo, e a nulla sono valse le mie scuse di imprudenza e imprevedibilità, Bruno non perdona!

La discesa prosegue nella conca e sul pendio del Brecciarone, Lorenzo a cercare la neve più alta, e tutti ad evitare minuscoli detriti che coprono la compatta distesa di neve.

Ed eccoci riuniti sotto le cime crestose di Intermesoli, sotto lo sguardo indifferente di un camoscio in risalto sulla cima a ritrovare il selvaggio silenzio delle pietrose valli, e l’idea di scendere a trenino fino in fondo entusiasma gli animi anche dei più restii, restituendo quella complice giovialità del piacere di una gita in compagnia.

Con rammarico e gioia carichiamo gli sci sulle spalle, per non sentire, come dice Stefano, il peso e l’acqua che viene giù, rapiti dal bosco più antico del mondo racchiuso nella fresca nebbiolina del tramonto.
Un albero fulminato narra la storia del bosco, così come le tracce dei predecessori indicano la via e...... siamo a Piana Grande.

Gli sci accumulati, e non i proprietari, ci suggeriscono che servirà un nostro viaggio per recuperare il materiale, e la sorte infida gioca ancora l’ultimo brutto tiro al già provato Bruno.

Ma noi, (le donne), ringraziamo lui e tutti i partecipanti per la splendida giornata, perchè non sempre si può dire, come in questo caso, a chi è mancato: “CHE VI SIETE PERSI!”

Come sempre e con gioia,
un abbraccio dalla vostra Derspina